Grape Escape: Nathan Kandlers Talent hat Vorrang

21. April 2023 – Winzer Nathan Kandler, das stille Genie hinter den Weinen von Thomas Fogarty, stellt auch Wein unter seinem eigenen Label Precedent her.

Er begann mit einem 2006er Pinot Noir vom Weingut eines Freundes in Marin, aber nachdem es in Fogarty richtig hektisch zuging, insbesondere mit der Einführung der neuen Marke Lexington, machte Kandler einen Rückzieher.

„Ich wollte keine Weine aus den ‚normalen‘ Trauben machen, die heute jeder mit Kalifornien verbindet“, sagt er. „Ich hatte kein Interesse daran, in Richtung Chardonnay, Pinot Noir und Cabernet zu gehen. Ich beschloss, mich auf die Trauben zu konzentrieren, die am häufigsten angebaut wurden, bevor die Sorten Burgund und Bordeaux ab den 1960er-Jahren die Oberhand gewannen.“

Also begann er, nach alten Reben und alten Sorten wie Chenin Blanc, Riesling und Zinfandel sowie Carignane und Mataro Ausschau zu halten.

Dies sind die Trauben, die ihn faszinieren, und die Idee, mit einem Weinberg zu arbeiten, der möglicherweise noch vor dem nächsten Jahr abgeholzt wird, ist sowohl aufregend als auch bittersüß. Man könnte sagen, sein Ziel ist es, dazu beizutragen, die historischen Weinberge und Rebsorten zu bewahren, die seit Beginn der Weinbaugeschichte des Staates das Rückgrat der kalifornischen Weinherstellung bildeten. Zinfandel und Chenin Blanc spielen in dieser Geschichte eine herausragende Rolle.

Kandler schreibt auf persönliche, altmodische Art das nächste Kapitel für diese Reben und Sorten. Er taucht eine Feder in ein altes Tintenfass, das mit dem schönsten Indigoton gefüllt ist, und mit der Detailgenauigkeit und dem Schwung, die nur die Schreibschrift wiedergeben kann, schreibt er Oden an die Vergangenheit, die wir genießen können.

Seine Bezeichnungen sind stark und unerschütterlich: Das Wort „Präzedenzfall“ vermittelt die Art von Ernsthaftigkeit, die man sich für eine Fernsehserie über die Geschichte des Rechts wünschen würde. Auf der Seite jeder Flasche steht wie auf dem Buchrücken der Name des Weinbergs, die Bodenart, die Weinlesegeschichte und das Pflanzdatum. Das ist der Schlüssel. Einige dieser Weinberge sind weit über 120 Jahre alt und liegen im San Benito County, Antiochia, in den östlichen Ausläufern von Lodi und im Santa Clara Valley, Orten jenseits des Mainstreams der modernen Weinkultur.

Einige davon sind neu, was Bände über die Verehrung der Winzer für diese oft vernachlässigten Trauben aussagt, oder vielleicht hören sie auf die Weisheit von Winzern, die verstehen, dass die Langlebigkeit dieser Sorten bedeutet, dass sie sich bereits an weit über ein Jahrhundert Klimawandel angepasst haben und eignen sich in Zukunft wahrscheinlich auch für weitere Extreme.

Als ich mir die Weinpalette im Precedent-Portfolio ansah, wurde mir klar, wie umfangreich die historische Bewahrungsaufgabe war, die er übernommen hat. Da ich mit einigen Weinbergen vertraut war, fühlte es sich an, als würde man jede Flasche anfassen, als würde man einen vertrauten alten Favoriten aus dem Bibliotheksregal eines anderen nehmen und erkennen, dass man eine gemeinsame Bindung hat.

Wir begannen mit dem 2020 Chenin Blanc vom Handley Vineyard, der 2016 in Watsonville gepflanzt wurde – technisch gesehen Teil der Santa Cruz Mountains AVA.

„Es gibt nicht mehr viele Chenin-Blanc-Weinberge“, sagt Kandler. „Die meisten wurden in den 1980er Jahren herausgerissen, als die Popularität von Chardonnay und Sauvignon Blanc zu wachsen begann.“

Der Eigentümer dieses Grundstücks, das an einem Schwemmkegel liegt, wollte Chardonnay anbauen, wurde aber zu Chenin überredet. Kandler pflückte die Trauben im Oktober und verarbeitete sie 10 Monate lang in neutralen 500-Liter-Puncheons auf der Hefe. Anschließend lagerte er den Wein 4 Monate lang in Edelstahltanks. Es duftet nach Zitrone, Limette, Hyazinthe und Geißblatt und zeigt im Abgang Schiefer, Melone, Pfirsich und Mango. Der Alkoholgehalt beträgt nur 12 % und die Flasche kostet 22 $.

Der 2021 Chenin Blanc aus demselben Weinberg zeigt ein größeres, reichhaltigeres Mundgefühl mit einer sehr blumigen Nase, die an Hyazinthe und Comic-Birne erinnert. Umrahmt von der Fülle von Kokosnuss und Mürbeteig ist dies ein aufregendes Zeug mit hoher Energie und einer linearen Säureabgabe über den gesamten schlanken, einnehmenden Gaumen, der mit Kumquats und frisch getrockneten Aprikosen endet. Es sind 13,5 % und 25 $.

Als nächstes vertieften wir uns in den Wirz Vineyard Riesling 2019, der gerade abgefüllt worden war, nachdem er 40 Monate lang in einem 10HL-Foudre (1.000 Gallonen Eichenoval) geruht hatte. Wer macht das? Das ist sicher niemand, der sich von kommerziellen Zeitplänen oder den Anforderungen eines Verkostungsraums leiten lässt. Kandler schenkt diesen alten Weinbergen Zeit. Es ist das Mindeste, was er tun kann.

Außerdem stellen einige Produzenten in Australien Riesling auf diese Weise her: Sie lassen ihn fünf Jahre lang in neutralen Gefäßen. Ein Hauch und das Benzin entführen Sie in die alte Welt, aber nein, das ist San Benito, von einem Weinberg, der sich anfühlt, als käme er direkt aus der Bibel.

Einige der ursprünglichen Carignan-, Zinfandel- und Mourvèdre-Reben gehen auf das Jahr 1904 zurück. Die 1963 gepflanzten Riesling-Reben werden vom Kopf erzogen, trocken angebaut und haben eigene Wurzeln in salinischem Granit und Kalkstein. Ihre konzentrierte, hart ertragene Frucht ist von blendender Intensität, wie der Glanz in den Augen eines alten Mannes, der sich an die Zeit erinnert, als er seiner Tochter das Fahrradfahren beigebracht hat. Aromen von exotischer Key- und Kefir-Limette sowie Tangelo und Blutorange sind verlockend und am Gaumen trieft der Salzgehalt der Böden. Im Gegensatz zu den Weinen der Mosel peitscht dieser mit seiner Frische auf die Zunge, wie ein Sturm, der in einem anderen stimmungsvollen Fluss weht. Kandler möchte ihn sechs Monate lang in der Flasche lagern, bevor er auf den Markt kommt. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung, denn dieser Wein hat auf jeden Fall jede Menge Sperma übrig. So gut! Dies ist sein 8. Jahrgang aus diesem Weinberg für Precedent. Der Alkoholgehalt beträgt 13,5 % und es steht noch nicht zum Verkauf.

Kandler erzählte eine Geschichte über seinen ersten Besuch im Weingut Wirz Vineyard mit dem Gründungswinzer Michael Martella aus Fogarty und traf den Besitzer und Winzer Pat Wirz. „Es war 2011, und er hatte Angst vor dem Umgang mit größeren Weingütern, die ihn dafür bestraften, dass er Trauben lieferte, die nicht 24 Brix hatten. Er erklärte immer wieder, dass die Trauben 21 erreichen und dann einfach aufhören. Das ist es. Nicht mehr."

Die Früchte dieses Weinbergs gingen in Pacific Rim Riesling über, bis Randall Grahm die Marke verkaufte. Plötzlich hatte Wirz es mit großen Weingütern zu tun, die die einzigartigen Eigenschaften der Frucht einfach nicht zu schätzen wussten. Der Umgang mit kleineren Weingütern stellte eine weitere Herausforderung dar, aber Wirz schätzt sicherlich die Liebe zum Detail, die seine aktuellen Käufer – wie Stirm, Ser und Kobza – bei seinen kostbaren Früchten an den Tag legen. Für Kandler ist dies genau die Art von Website, die er bewahren und präsentieren möchte.

Als nächstes folgte eine Ausnahme, die Kandler von seiner „Kein Mangold/Pinot“-Regel machte. Im Jahr 2021 bekam er eine Tonne des Martini-Klons Pinot Noir vom Kings Mountain Vineyard in Woodside. Er vinifizierte ihn in älteren französischen Barriques, wobei er ein Drittel der ganzen Traube verwendete, mit einheimischer Hefe und zwei Mal pro Tag. Die Reinheit der Früchte dieses von Mammutbäumen umgebenen, glänzenden kleinen Weinbergstücks kommt in den Aromen von Waldboden, Tanne, Himbeere und lebhafter roter Johannisbeere zum Vorschein, und der Gaumen erfüllt den Duft von Preiselbeeren, Blutorangen, Pilzen und Pinon-Weihrauch. Die Tannine sind einfach herrlich und der Abgang endet mit einem Hauch von Minze und Estragon. Was für ein transparenter Schnappschuss dieses kleinen Juwels.

Wir werden uns ein anderes Mal mit der erstaunlichen Auswahl an Rotweinen von Precedent befassen, um jedem erstaunlichen Weinberg gerecht zu werden.

Aber ich wollte einen Ausschnitt aus dem Gespräch teilen, das ich mit Brad Friedman geführt habe, Winzer für Ghostnote-Weine, der mit Kandler im Keller von Fogarty arbeitet und mit dem ich zusammen mit Nathan die Precedent-Weine probierte. Während er mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Aufregung über den Precedent Wirz Riesling in seinem Glas nachdachte, stellte er das Glas ab und sagte: „Sind diese Weine nicht einfach außergewöhnlich?“ Ich meine, das Maß an Sorgfalt und Respekt, das in jedem von ihnen steckt, ist unglaublich.“ Ich hätte nicht mehr zustimmen können. Es war ein Moment, als würde man ein Lieblingsbuch in die Hand nehmen.

Auch wenn es sich bei diesen Weinen um Momentaufnahmen handelt, die ihre Herkunft bewahren, ähneln sie aufgrund ihrer Präzision und Detailtreue eher den sorgfältig und liebevoll gemachten Federzeichnungen, die man in Wohnzimmern und Salons wunderschöner alter Häuser findet, die selbst Museen sind. Mit gut ausgestatteten Bücherregalen voller Geschichte.

Laura Ness ist eine langjährige Weinjournalistin, Kolumnistin und Jurorin, die regelmäßig für Edible Monterey Bay, Spirited, WineOh.Tv, Los Gatos Magazine und Wine Industry Network sowie eine Vielzahl von Verbraucherpublikationen schreibt. Ihre Leidenschaft ist es, Geschichten über die faszinierenden Charaktere zu erzählen, die in der faszinierenden Welt des Weins und Essens leben.