Was ist das Fest der sieben Fische?

Dieses Meeresfrüchtefest an Heiligabend ist eine italienisch-amerikanische Tradition, die auf eine Einwanderungswelle im 20. Jahrhundert zurückgeht.

Eine Episode mit dem treffenden Titel „Fische“ aus Hulus Breakout-Serie „Der Bär“ erkundet komplexe Familiendynamiken vor dem Hintergrund einer italienisch-amerikanischen Tradition: Das Fest der sieben Fische.

Während der gesamten Episode der zweiten Staffel scheint niemand in der Lage zu sein, ihre Geschichte angemessen zu erklären. Die Charaktere versuchen, die Ursprünge des Essens zu kontextualisieren, mit Erklärungen, die von „Es ist Tradition … die sieben Fische“ bis zu „Es ist eine Chance, zusammen zu sein, aufeinander aufzupassen und gemeinsam zu essen, und es gibt sieben Fische, also Sie.“ Ich muss sieben völlig unterschiedliche Gerichte zubereiten, sieben völlig unterschiedliche Arten.“ Ein anspruchsvoller Betrachter wird den Zirkelschluss bemerken.

Am Ende der Episode kann es sein, dass das Publikum die Episode mit unbeantworteten Fragen verlässt. Nämlich: Was ist das Fest der Sieben Fische und wo hat es seinen Ursprung?

Das Fest der sieben Fische ist für viele italienische Amerikaner, die an Heiligabend (mindestens) sieben verschiedene Meeresfrüchtegerichte genießen, eine beliebte Tradition. Möglicherweise finden Sie arbeitsintensive Zubereitungen von Baccalà (gesalzenem Kabeljau), Calamari-Fritti mit Zitronen- und Marinara-Sauce, gefüllten Eskariolen, frittiertem Stint, Scungilli (Muscheln) in einem gekühlten Meeresfrüchtesalat und gefüllter Muschel-Oreganata.

Von „festa dei sette pesci“ werde man in Italien jedoch nichts hören, sagt Michael Di Giovine, Professor für Anthropologie an der West Chester University of Pennsylvania und Autor von Edible Identities. In Italien ist der Feiertag einfach „la vigilia“, „der Vorabend“ von Weihnachten. Und Fisch wird in Süditalien eigentlich nur an Feiertagen gegessen.

Dies liegt daran, dass sich das Fest in den letzten hundert Jahren zu einem einzigartigen italienisch-amerikanischen Fest entwickelt hat.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts explodierte die Zahl der italienischen Einwanderer, die in den 1880er Jahren 300.000 betrug und bis 1900 auf 2 Millionen anstieg. Als italienische Einwanderer ihre Großfamilie verließen und ihre Kinder heranwuchsen und Amerikaner heirateten, entwickelte sich aus la das Fest der sieben Fische Vigilia in etwas viel Extravaganteres verwandelt. Di Giovine sagt, das Fest sei eine Möglichkeit gewesen, sich zu differenzieren, ein Zeichen der Identität. Es wurde auch zur Tradition, die Bindungen sowohl zur gegenwärtigen Familie als auch zur Vergangenheit der Vorfahren zu stärken.

Heute gibt es so viele Interpretationen des Festes wie es Teilnehmer gibt, sagt Di Giovine.

Die überwiegende Mehrheit der italienischen Einwanderer in die Vereinigten Staaten stammte um die Wende des 19. Jahrhunderts aus dem ländlichen Süditalien. Als das Land 1861 vereint wurde, erhielten sie neue Freiheiten gegenüber einer geschwächten Aristokratie. Sie kamen nach Amerika, weil es dort Arbeitsplätze (vom Eisenbahnbau bis zum Wolkenkratzerbau) und Mobilität gab. Freunde und Familie hatten Erfolg und brachten ihre Lieben in die USA

Einige sagen, dass Fisch für das Fest ausgewählt wurde, weil er für verarmte Familien in Süditalien reichlich vorhanden war. Andere sagen, das Meer sei die Verbindung der italienischen Amerikaner zwischen ihrer alten und neuen Heimat. Wieder andere sagen, dass Fisch nur serviert wurde, weil er als Aphrodisiakum galt.

Obwohl viele Familien das Fest nicht mehr mit der katholischen Tradition in Verbindung bringen, gibt es wahrscheinlich eine religiöse Erklärung für die Meeresfrüchte. Die ersten Christen verwendeten die Fischikonographie, um die Zugehörigkeit zu kennzeichnen. In einer biblischen Geschichte besorgt Jesus einen großen Fischfang und verspricht seinen Jüngern eine Fülle von Anhängern, wenn er ihnen befiehlt, „Menschenfischer“ zu sein. Bis heute trägt der Papst den „Ring des Fischers“.

Sieben ist auch eine heilige Zahl: Sie ist die Zahl der Sakramente und Todsünden. In der Bibel speist Jesus auf wundersame Weise eine Menschenmenge mit sieben Broten und Fischen. „Wenn Fisch in Vielfachen von sieben verzehrt wird, kann er ein tief verwurzeltes Symbol für die Heiligung und Wiederbelebung einer reichhaltigen Gruppe sein und für die Verheißung anhaltenden Überflusses für die Nachwelt“, schreibt Di Giovine 2010 in einem Aufsatz zu diesem Thema.

Die italienische Kultur ist sehr regional geprägt, mit kleinen Gemeinschaften, die sich auf bestimmte Lebensmittel spezialisiert haben. Nord- und Mittelitalien aßen an Heiligabend keinen Fisch. Der Einwandererstrom um die Wende zum 19. Jahrhundert kam aus dem Süden, der spanische Einflüsse auf die Sprache und das Essen hatte. Fisch, Olivenöl, Essig, Bohnen, Tomaten und frittierte Lebensmittel wie Pizza Fritta (Pizzataschen) und Zeppoles (Donuts) sind Lebensmittel aus dem italienischen Süden (insbesondere keine Nudeln).

Im 20. Jahrhundert war die antiitalienische Stimmung groß und Italiener aus verschiedenen Regionen wurden von Außenstehenden in einen Topf geworfen. Mit der Zeit verschmolzen auch Traditionen, um das aktuelle amerikanisierte Bild panitalienischer Gerichte zu schaffen, das von Pizza bis Cannoli reicht, die beide in Italien regional verbreitet sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Italiener zu akzeptierten Mitgliedern der amerikanischen Gesellschaft. Sie zogen (zusammen mit allen anderen) in die Vororte, ihre Kinder gingen mit denen anderer Herkunft zur Schule und das Fernsehen wurde populär, was den Geschmack der Bevölkerung homogenisierte. Sprache und Religion gehen in dieser Situation schnell verloren, sagt Di Giovine, und Essen könnte eine Möglichkeit sein, sich abzugrenzen, von der man selbst entscheiden kann, wann man sie nutzt.

Der Autor und Regisseur Robert Tinnell drehte 2004 einen Comic über seine Erfahrungen mit dem Fest der sieben Fische, den er später 2019 verfilmte. Er wuchs in North Central West Virginia auf und erinnert sich gern an seine Urgroßmutter, die das Fest organisiert hat. Nach ihrem Tod übernahmen sein Großvater und andere Männer der Familie die Leitung. Diese besondere männliche Häuslichkeit hätten auch die ersten italienischen Einwanderer aus der Not heraus ausgeübt: Zuerst kamen Männer ohne ihre Frauen und Töchter nach Amerika.

Das Wissen darüber, wo man einkauft, wann man es zubereitet, wie man kocht, über die Geschichte des Essens und über Familientraditionen, wurde jedoch schnell zu den Aufgaben der Mütter, die sie an ihre Töchter weitergaben, sagt Di Giovine. Sie sind wahrscheinlich auch diejenigen, die das letzte Wort bei der Änderung von Rezepten haben. Im Laufe der Zeit optimieren Familien häufig die Speisekarte, um die Gerichte einfacher, günstiger, reichhaltiger und ernährungsbedingter zu gestalten.

„Wir sind nicht wertvoll. Ich mache ein paar Dinge, die auch auf ihrem Tisch gestanden hätten“, sagt Tinnell und bezieht sich auf seine Urgroßmutter. „Aber meine Frau liebt es, neue Dinge auszuprobieren. Vor ein paar Jahren sammelten wir Austern und stellten sie draußen über offenem Feuer auf; Wir haben sie in der Schale geröstet. Meine Familie hat das nie getan. Aber ich würde die Zeit, die ich mit meinem Schwiegervater und meinen Brüdern verbringe, nicht an alle Kinder weitergeben – das ist etwas Neues. Und das ist es, was hier zählt: das Miteinander und das gemeinsame Erleben.“